I. Что такое камиза? Из какого материала следует ее шить?
Камиза – это нательное белье, рубашка, обычно белого цвета, носившаяся под одеждой. Изготавливались нательные рубашки изо льна (Камиза Людовика Святого ), шерсти (камиза св. Бекета XII в.), хлопка, но это характерно только для Испании, возможно Италии (камиза инфанты Марии примерно 1235 г. ). Использование хлопка для других регионов Европы периода 1200-1300 гг. очень спорно - хотя хлопок широко использовался для набивки одеял, вероятно, гамбезонов, пряденых хлопковых нитей, а соответственно ткани, в Северной Европе в широком употреблении не было - предпочитайте лен, не ошибетесь.
II. Чье бельишко?
 Людовки IX Святой, 1214 – 1270 гг., инициатор 7-го и 8-го крестовых походов, король Франции. На протяжении своей жизни представлял собой почти книжный идеал рыцаря – стремился к освобождению Святой Земли чуть ли не в ущерб интересам Франции: во время 7-го крестового похода попал в плен, был осовбожден ценой огромного выкупа. Но не унимался – по-прежнему огромную ценность представляло распространение Христианства: был одним из главных покровителей университета Сорбонна в Париже, ведущего центра Богословия в Европе, современниками Людовика Святого были такие выдающиеся богословы из Сорбонны как Бонавентура, Фома Аквинский. Так же, что интересно мечтал крестить в католичество язычников-монголов, даже снарядил к ним специальную экспедицию францисканцев-миссионеров. Монголы юмора не поняли, но зато монах Рубрук оставил интересные путевые заметки. Умер Людовик святой в 1270 г, а канонизирован был католиками в 1297 г, рубашка его хранится в Соборе Нотр Дам де Пари.
III. Откуда мы узнаем о том, как сшита эта рубашка?
По причине отсутствия в России собора Нотр Дам де Пари, и его присутствия в Париже посмотреть рубашку сами мы не имеем особой возможсти, разве что во время путешествия. Зато гуляют по интернету несколько статей иностранных авторов на английском языке с картинками и схемами раскроя. Эти статьи принадлежат перу Дороти Бернхайм (1997 г.) и Хезер Роуз Джонс (2004 г.). Обе эти замечательные дамы, которым мы, бесспорно говорим огромное спасибо, все же рубашку не измеряли, швы не пороли, а просто сходили в музей и посмотрели сквозь витрину на рубашку (а нам оставили много фото). Поскольку такое знакомство с рубашкой не позволяет досконально точно описать крой – описывают они его примерно, потому их чертежи существенно различаются: у Хезер Роуз Джонс рубашка шире, длиннее, с более короткими рукавами.
.jpg) 
( слева - раскрой по Джонс, справа - Бернхам)
У Джонс основной особенностью кроя является форма основного полотнища: трапециевидная, с широким основанием 76 см и узким 44 см, в то время как у Бернхам это просто прямоугольник с узкой стороной 56 см. Боковые клинья у Бернхам состоят из обрезков, оставшихся от рукавов, у Джонс – от основного полотнища рубахи. Здесь на иллюстрациях показаны оба варианта, и скорее всего ни один не точный.
Стоит отметить, что оба возможны, поскольку соответствуют основным принципам раскроя: общая деталь-передник без шва на плечах плюс клинья для расширения, трапециевидные рукава с широким основанием.
Автор данной статьи лично, не объявляя такой подход единственно правильным, конечно, все же считает, что кроить в точности в соотвествии ни с тем ни с другим чертежом не имеет смысла – чертежи приблизительны, ведь рубашку их авторы рассмотрели как посетители музея. Кроме того, люди весьма различаются параметрами тела - кто-то полнее, кто-то более худой, на некоторых рубашка, скроенная по статье с доскональной точностью попросту не налезет. Имеет смысл позаимствовать из этих чертежей и фото информацию о самом характере кроя и воспроизводить его значимые детали. Так, например, вариант Джонс считаю более подходящим для камизы девушки, длиной до пола – благодаря широкому низу в ней будет удобно ходить. А вариант Бернхам больше подойдет мужчинам, чья камиза может быть достаточно короткой, так что для нее достаточно клиньев небольшой длины (таких же как длина рукава, т.е. ок. 60 см). Важным принципом, которые обязательно следует соблюсти считаю следующий: большее основание трапеции рукава обязательно должно быть той же ширины, что и основное полотнище, поскольку кроилась рубашка из единой полосы ткани шириной 40-100 см, логично предположить, что и «передник» и рукав делались из полотна одной ширины .
Несколько слов о предполагаемой длине готовой рубашки – примерно 112 см. Для мужчины такая длина вполне нормальна, однако для девушки рубашка должна быть более длинной, для подтверждения этого факта обычно ссылаются на миниатюру «Далила обрезает волосы Самсону» из Библии Мациевского, любимейшего реконструкторами источника по XIII в, кстати источника французского, то есть более или менее подходящего к рубашке короля Франции. Собственно хорошо видно длинную камизу, торчащую из-под подола.
IV. Как мы кроили рубашку.
Поскольку мы кроили рубашку для девушек, то воспользовались версией кроя, которую представила Хезер Роуз Джонс.
1. Перед раскроем ткани, состоящей из натуральных волокон, непременно необходимо намочить ткань и высушить ее. После этой процедуры ткань сядет и деформируется. Если кроить из ткани, которая уже села, мы избежим деформации готовой вещи после стирки или дождя. Высохшую ткань тщательно гладим.
2. Какие нам понадобятся мерки?
Полуобхват груди - сантиметр обертывается вокруг груди человека, горизонтально, параллельно полу, на уровне самых выступающих частей груди. Получившуюся мерку поделить на два.
Полуобхват бедер - то же самое, только по самым выступающим точкам ягодиц.
Полуобхват талии - то же самое, но сантиметр кладем на уровне талии.
Длина рукава - меряем от плеча до середины тыльной стороны ладони, если рукав длинный.
Расстояние от плеча до локтя - так же как длина рукава, только доходит то той точки, где расположен локоть.
Согнутый локоть - сильно, до предела, согните руку в локте. Померяйте сантиметом размер получившегося "сгиба", обернув сантиметр по самой острой точке высупающего локтевого сустава, затем между предплечьем и локтем. Эта мерка нужна, чтобы в рукаве рука могла свободно сгибаться.
Ширина запястья - плоско распрямите ладонь, оберните сантиметр вокруг самы выступающих ее частей.
3. Расстелите полотно ткани на полу, ничего не складывая, прямо целиком. В нашем распоряжении было полотнище ткани длиной 3 м и шириной 150 см. Первое, что необходимо сделать перед раскроем любой вещи, неважно, историчной или нет - обрезать кромку. Кромка выглядит некрасиво, если проступает из шва, ее тяжело шить, поскольку она плотно соткана, не говоря уж о том, что на ткани, которую ткали на станке XIII века не могло быть фабричной плотной кромки. Единственный исключительный случай, в котором кромку все же можно не отрезать - если вам сильно не хватает ткани, и кромка - это единственный шанс сделать ткань немного шире.
4. Ткань, севшая после смачивания и глажения с паром, могла деформироваться. Начинать отмерять длину деталей от ее края нельзя, не убедившись, что край материи не костой. Для этого, вооружившись треугольником и линейкой, убеждаемся, что один край строго перпендикулярен другому, если нет - чертим линию так, чтобы был перпендикулярен, стараясь провести ее вдоль нити утка ткани, по этой линии отрезаем все, что делало край "косым".
5. Полотнище ткани размером 3 м в длину и 150 см в ширину разрезаем вдоль на две полосы шириной 75 см и длиной 3 м. Для этого, НЕ складывая ткань вдоль, как это часто делают, берем угольник, линейку и на расстеленномбольшом полотнище отмечаем несколько точек, каждая на расстоянии 75 см от края. Соединим эти точки, проведем по ним линию, стараясь вести ее вдоль нити основы ткани.
Ну и собственно разрезаем полотнище, получая две полосы.
 
6. Берем одну полосу ткани длиной 3 метра и шириной 75 см (собственно имитацию средневекового полотна), складываем полосу пополам поперек, получая ткань сложенную в два слоя, со сгибом сверху шириной 75 см, длина 1 слоя 150 см. Очень аккуратно соединяем уголочки наложенных друг на друга слоев ткани, по возможности доводя их до полного совпадения. Тщательно расправляем ткань, убеждаемся, что два слоя совпадают "тютелька в тютельку". Теперь, чтобы они не смещались относительно друг друга - прикалываем булавками их края. Можно приколоть края и в порцессе выравнивания слоев, если вам так удобно. Затем обязательно вставляем несколько булавок не в край, а равномерно в нескольких местах сложенного вдвое полотна. Это делается для того, чтобы в процессе черчения по ткани, и особенно вырезания слои, удерживаемые булавками, не смещались друг относительно друга, перекашивая при этом детали.
 
7. Теперь на образовавшемся двухслойном куске ткани мы собственно и начертим основную деталь камизы - туникообразный "передник". Поскольку кроили мы по статье Хезер Роуз Джонс, то это будет трапеция. Рассмотрим ткань - у нас есть сгиб. Это линия плеча, она поуже. И два среза - это части подола, они пошире. Итак, чертим трапецию, с коротеньким основанием по линии сгиба-плеча, и длинным основанием по линии низа. Как понять какое основание какого размера? Во-первых, есть информация у самой Джонс о предполложительных мерках Людовика - 44 см по линии плеча, примерно 76 по линии низа. Но вы, явно, не Людовик IX, раз живете в век интернета и читаете этот текст. Поэтому нижнее основание делаете просто во всю ширину, т.е. собственно 75 см. Верхнее основание я рекомендую делать по самой широкой мерке из трех: полуобхват груди, бедер или талии. В зависимости от того, что у вас пообъемнее - грудь, талия или попа - берите именно эту мерку. Так, если полуобхват бедер составляет 45 см, груди - 44, талии - 35, верхнее основание трапеции можно сделать размером 45 см. Одежда в XIII веке сидела свободно, поэтому делать ее облегающей большого смысла нет, лучше уж иметь одежду, которая нигде не будет мала.
.jpg)
Но если вам ну очень нужно по каким-то причинам сделать именно как можно более по фигуре, сделайте так: отложите от уровня сгиба-плеча вниз примерно 18-20 см (расстояние от того места, где у вас шея соединяется с телом, до той линии, по которой вы измеряли полуобхвт груди). поставьте там точку. Убедитесь, что линия, проходящая через сию точку и параллельная нашим основаниям (собственно линия груди) не меньше, чем ваш полуобхват груди. Затем проделайте аналогичную процедуру, только, от уровня плеча уже отложите 40-43 см (расстояние от того места, где у вас шея присоединяется к телу до линии талии), получите линию талии, которая должна быть, вы не поверите, не меньше полуобхвата талии. А после от плеча откладываете примерно 60 см - получите линию бедер, что делать дальше вы и сами догадались - прверить, чтобы она была не меньше полуобхвата бедер. Вот когда эти три линии не меньше, чем нужно вы получите самый облегающий вариант выкройки. Не забудьте, разумеется, прибавить по одному припуску на швы с каждой стороны, прежде чем отрезать.
Чтобы прочертить длинную сторону трапеции сложите две линейки как на фото. Получившуюся трапецию вырезаем, не разрезая трапецию по линии сгиба. Получившиеся треугольнички аккуратно разрезаем по линии сгиба. в результате мы имеем - пердник из двух трапеци, соединенных по узкому основанию и 4 прямоугольтреугольничка - по два на клин, один клин будет вшит спереди, другой сзади.
 
8. Получившуюся двухслойную трапецию складываем пополам вдоль, подгоняя все 4 слоя друг к другу так же точно, как мы делали с нашим свернутым вдвое полотном. Так же закалываем булавками по краям и равномерно по внутренней поверхности. Рисуем горловину. На рубашке Людовика горловина достаточно большая, тчобы голова пролезла без застежки, может даже еще больше. Но женщинам нужно не более чем самый минимум - чтобы пролезла голова. От прямого угла получившегося верхнего основания трапеции с прямым углом откладываем в сторону 10 см, вниз - примерно 11 см. Можно делать меньше и потом отрезать, если что. Соединяем две точки, получаем половину линии горловины переда.
 
см. часть вторая. (ссылки на используемые материалы там же)
|
